Как поменять ремень ГРМ своими руками — lets-store.ru

Статья о подмене ремня ГРМ своими руками — когда нужна подмена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

    Когда требуется подмена ремня ГРМ
    Верный выбор ремня
    Что необходимо для подмены ремня ГРМ
    Порядок работы
    Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями мотора. Не считая этого, этот важный элемент мотора делает и остальные принципиальные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является сверхтехнологичным изделием и делается из качественной армированной резины на базе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со особыми добавками. Добавочно высококачественный ремень усилен кордом с крепкими внутренними нитями.

Когда требуется подмена ремня ГРМ

Подмена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Аннотации по ремонту и эксплуатации» для определенной марки и модификации кара. На практике зависимо от марки машинки и режима эксплуатации ГРМный ремень может накрепко делать свои функции 50 – 100 тыщ км пробега, опосля что он нуждается в подмене (лучше, совместно с одним либо несколькими роликами, зависимо от модификации мотора).

Время от времени сразу с подменой ремня может потребоваться и подмена помпы остывания.

Но некие производители устанавливают для ремня ГРМ очевидно неадекватный срок эксплуатации. К примеру, на неких русских «Ладах», эксплуатирующихся в довольно непростых русских критериях, поменять ремень рекомендуется опосля 180 тыщ км пробега, что смотрится достаточно удивительно. В то же время на карах марки «Рено» ремни даже самого высочайшего свойства от наилучших глобальных производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по Рф, и на 120 000 км пробега по Европе.

Подмена ремня ГРМ обязана проводиться не только лишь согласно регламенту ТО, советам производителя либо когда он порвется, да и при возникновении признаков неисправности либо в последующих вариантах:

    Большенный возраст ремня ГРМ (наиболее 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
    Трещинкы, протертости и «распушение».
    Разрушение зубьев ремня.
    Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую базу ремня).
    При изношенном ремне движок может запускаться и работать неуверенно.
    Износ ремня может стать предпосылкой сбоя зажигания, опосля что движок начинает вроде бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить темный дым.

Принципиально! Несвоевременная подмена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Верный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важным элементом мотора – дело принципиальное и ответственное. Неверный подбор ремня по техническим характеристикам либо экономия на качестве может привести к суровым дилеммам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня либо критичном стирании его зубьев есть большая возможность, что поршни стукнут по клапанам и погнут их. Потому при выбирании новейшего ремня для ГРМ принципиально придерживаться последующих советов:
Не сберегать и не брать самые дешевенькие ремни (можно избрать среднюю стоимость). В особенности не следует сберегать, если кар эксплуатируется в экстремально твердом режиме. Высококачественный надежный ремень неоднократно себя окупит.

Наилучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем мотора. Для большей надежности при выбирании, чтоб не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старенькый ремень и показать его в магазине торговцу, чтоб он подобрал таковой же. Особенное внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии способности приобрести оригинал подбирайте аналог, более близкий по качеству и характеристикам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, также не обязан иметь маленьких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо лишь наличие маленьких заусенцев.

Принципиальным свойством ремня ГРМ является его упругость. Чем он эластичнее, тем подольше будет срок его службы. При покупке можно сопоставить упругость нескольких различных ремней и найти, какой из их самый «дубовый» (твердый).

Если есть возможность, сравните номер каталога либо артикула старенького ремня с номерами на новеньком изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке авто запчастей продается огромное количество подделок. Чтоб обезопасить себя от покупки плохой детали, лучше брать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным представителям. Также рекомендуется получать настоящий набор: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с аннотацией. Более нередко подделывают продукцию таковых производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сопоставить номера (на тыльной стороне) нескольких схожих изделий — номера должны различаться. Если на всех изделиях номера будут схожи, означает, вы имеете дело с подделкой.

Сейчас всераспространены покупки в Вебе, но создать верный выбор ремня ГРМ через Сеть весьма проблемно.

Что необходимо для подмены ремня ГРМ

Перед началом работ по подмене ремня ГРМ следует приготовиться и приготовить последующие инструменты:

    Колесный ключ (баллонник).
    Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры зависимо от марки кара и модификации мотора.
    Может потребоваться шестигранник на 5.
    Ключ, специально созданный для ролика натяжения.
    Домкрат.
    Фонарик.

Добавочно следует учитывать рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также поменять и ролики, а по способности, и водяную помпу. Хотя если помпа непревзойденно вращается и имеет малый свободный ход, то новейшую можно не брать, а бросить старенькую.

Также в неких модификациях мотора может стоять 2 ремня, которые рекомендуется поменять оба сходу. Потому при подготовке к подмене ремня ГРМ необходимо быть в курсе, сколько ремней брать.

Необходимо также приготовить саму машинку:

    Поставить кар на ровненькую площадку.
    Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    Подсунуть под колеса страховочные упоры.

Порядок работ при подмене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учитывать, что на 16-клапанных движках установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для всякого. Ремень для 16-клапанника постоянно длиннее, чем у 8-клапанника, потому что кроме шестеренки аква насоса и натяжителя, ремень добавочно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где размещены метки ГРМ, и какой вид они имеют – глядеть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» собственного кара.
Поднять капот и отсоединить клемму аккума «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтоб зря не горели стоп-сигналы и «на всякий вариант».

Принципиально! До этого чем снять клемму с аккума и обесточить кар, нужно изучить «Управление по эксплуатации и ремонту» машинки. В неких карах отсоединять клемму от аккума недозволено (!), потому что произойдет сброс адаптаций в электрической системе управления. В этом случае работать с не обесточенным каром необходимо наиболее осторожно.

Чтоб обеспечить вольный доступ к необходимым механизмам, будет нужно снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. Зависимо от марки машинки и модификации мотора, для проведения работ может потребоваться снятие бачка воды гидроусилителя руля (ГУР) либо адсорбера, либо же кронштейна кондюка, интеркулера с клеммами, воздухопоглотителя (либо еще чего-нибудь).

При помощи шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Извлечь старенькый ремень ГРМ.

Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном движке) либо на 2-ух зубчатых шестернях 2-ух распредвалов (на 16-клапанном движке) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в необходимое положение (друг против друга) необходимо провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вынуть зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккума (если она снята) и крутнуть стартером. Опосля откручивания болта клемму снять назад.

Также можно пользоваться пневматическим гайковертом либо привлечь ассистента, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена некорректно, то закрутить болт крепления на пространство и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Новейший ремень ГРМ поначалу накинуть на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, потом на зубчатую шестерню распредвала (либо две шестерни, если два распредвала) и потом – на шестерню помпы. При всем этом необходимо надзирать положение меток на одной либо 2-ух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сходу же необходимо выставить, как следует.

Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без мощной затяжки болта до упора.

Проверить ровность накладки ремня. Потом выполнить натяжку ремня с помощью специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (либо по направлению стрелок на корпусе ролика). Дальше, удерживая ролик особым ключом в подходящем положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с маленьким усилием.

Проверить натяжку ремня можно одной рукою, повернув ремень вдоль, пальцами. Отлично натянутый ремень не должен поворачиваться наиболее чем на 90 °.

На заключительном шаге установить назад и закрепить все демонтированные элементы в оборотном порядке.

Опосля выполнения всех работ необходимо завести движок и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут верно, то никаких нештатных звуков быть не обязано. Если будет прослушиваться рокот либо свист ролика, означает, ремень мало перетянут. Маленькое ослабление ремня можно создать при помощи все такого же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (либо против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, опосля подмены ремня ГРМ машинка станет плохо тянуть, движок будет мало детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет темный выброс – означает, при подмене ремня ГРМ были некорректно выставлены метки. Все придется повторить поначалу.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый обычной (традиционный) пример подмены ремня ГРМ. Но трудозатратность работ по подмене ремня ГРМ может различаться и быть различной степени трудности. Это зависит от марки и модификации машинки, также от модификации мотора. Но, в целом, принцип всюду схож.

До этого чем приступить к самостоятельной подмене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется тщательно изучить «Аннотацию по ремонту» к собственной машине. И созодать это нужне заранее, а не перед самым началом работ — чтоб было время расслабленно разобраться, где что находится, как смотрится, что и как будет нужно снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

Создатель статьи: Сергей Василенков

Источник: fastmb.ru

Добавить комментарий