Статья про ремонт ходовой части ВАЗ 21099: что собой представляет ходовая часть, передняя и задняя подвески, пошаговый план работы. В конце статьи — видео про подмену сайлентблоков ВАЗ.
На фото: ВАЗ 21099
Содержание статьи:
Подготовительная стремительная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) ходовой части ВАЗ 21099
Передняя подвеска ВАЗ 21099
- Как снять рычаг фронтальной подвески
Как поменять рессоры на ВАЗ 21099
Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099
Ремонтируем переднюю стойку
Тормозные колодки на ВАЗ 21099
Задняя подвеска
- Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099
Как поменять подшипник задней ступицы
Видео про подмену сайлентблоков ВАЗ
Ходовая часть кара — это центральная рама, передняя и задняя подвески, колеса и остальные узлы и агрегаты, нужные для перемещения машинки в пространстве.
Все эти составные части подвержены непрерывной перегрузке как в момент движения, так и в момент покоя. Из-за этого износ деталей ходовой части происходит резвее других, и подмена их обязана осуществляться еще почаще. Кар ВАЗ 21099 дозволяет автовладельцу довольно просто своими силами выполнить диагностику и ремонт ходовой части.
Подготовительная стремительная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) ходовой части ВАЗ 21099
Для того, чтоб иметь представление о состоянии ходовой части, машинку нужно загнать на яму/подъемник при неплохом освещении. При невозможности – воспользуйтесь домкратом, не запамятывая применять ручной тормоз и ставить опору под обратные поднятой стороне колеса. Фронтальные колеса для наиболее детализированного осмотра можно снять. С собой непременно иметь мягенькую щетку и тряпку.
Беглый осмотр можно проводить опосля каждых 5 тыс. км пробега. Профилактический осмотр и вероятную подмену узлов ходовой нужно производить через любые 10-30 тыс. км пробега зависимо от критерий эксплуатации кара (свойства дорожного покрытия).
Передняя подвеска ВАЗ 21099
У кара ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый непростой в машине элемент, потому что машинка переднеприводная. Зато число главных узлов маленькое.
Машинка вооружена телескопической стойкой, обладающей гидравлическими и амортизаторными качествами. В комплекс ходовой входят витые цилиндрические пружины, также рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной стойкости.
При любом профилактическом самостоятельном осмотре нужно уделять свое внимание на:
- наличие эксплуатационных изъянов на шаровых;
следы деформирования подвески кузовом либо наружными объектами;
любые трещинки и выпуклости на подвеске;
недостатки частей всех сочленений в узлах фронтальной части машинки, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
угол колес, т.к. неважно какая деформация делает никчемной работу по их правильному развалу и схождению;
цельность и изношенность сайлентблоков;
отсутствие трещинок и изъянов на резинках стабилизаторной подушечки;
просадку стоек телескопической подвески.
Никакие детали не обязаны иметь трещинкы, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.
Чтоб проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага впереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм либо больше, нужно поменять шаровой шарнир.
При покачивании ступица не обязана стучать — звук значит необходимость подмены подшипника.
Когда при начале движения машинка начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук или тс тянет в какую-то определенную сторону – это говорит о появившейся неисправности в системе фронтальной подвески.
Как снять рычаг фронтальной подвески
Перед началом осмотра рычага передняя часть машинки фиксируется на опоре (либо на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в недвижном положении «ботинками».
С помощью 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно высвободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.
Для его снятия требуется отвернуть гайка, потом вытащить болт, соединяющий систему с кузовным кронштейном.
Деталь подлежит подмене, если геометрия у рычага изменена либо резиновые составляющие носят следы изъянов.
Как поменять рессоры на ВАЗ 21099
Достаточно нередко восстановление фронтальной подвески связано с подменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, быстрее всего, это подтверждает необходимость подмены. Причина препядствия кроется в деформации/поломке пружины. Подмена витых пружин (либо уже собранных «в набор» амортизаторов) делается попарно, задействовав переднюю либо заднюю ось.
Подмена фронтального амортизатора начинается с разбора фронтальной стойки. Лучше не снимать ее полностью, потому что опосля оборотной установки сход-развал будет очень затруднен.
Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099
Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.
Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
Спец ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Создавать работы по ослаблению либо затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в спектре от 65 до 95 Нм.
При постановке на ручник и опосля установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машинки, опосля что он устанавливается на опоры. Колеса с фронтального моста снимаются.
Гаечное железное крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от управляющий тяги к рычагу поворота, вынимается.
Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
Размещение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
Гайки в количестве 3-х штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
Работа практически завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
Устанавливается передняя стойка в оборотном опосля снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской либо маркером меткам.
Разрушение и схождение колес лучше выполнить в автомастерской либо на шиномонтаже, владеющими особым оборудованием.
Ремонтируем переднюю стойку
На фото: передняя стойка ВАЗ 21099
Итак, демонтаж фронтальной стойки ВАЗ 21099 прошел удачно, можно приступить к ремонту:
Стойку зажимают в тиски, пружину закрепляют с помощью специализированных стяжек. Чтоб открутить гайку амортизационного штока, нужно пользоваться устройством, удерживающим деталь от перевертывания.
С верхней фронтальной стойки снимаются опора, также пружинная чашечка.
Снимается защищающий узел футляр. Если на стойке, рычаге, пружинной чашечке либо на кронштейне обнаружены недостатки, требуется на сто процентов поменять стойку. Варить переднюю стойку категорически запрещено!
Опосля того, как стойка установлена строго по вертикали, амортизационный шток нужно пару раз переместить вверх-вниз. Отлично, когда шток скользит мягко, при отсутствии рывков и сторонних звуков. Когда звуки и рывки находятся, это значит подмену стойки. Она осуществляется и при обнаружении протечек воды (при всем этом отпотевание допускается!) либо недостатках резьбы на вершине штока.
Ремонт осуществляется с помощью специнструмента.
Если требуется подмена неразборного амортизаторного корпуса, опора сжатия буфера сбивается ключом. Крепеж отворачивается, патрон вынимается, делается его подмена на новейший. По мере необходимости подмены обычного амортизатора с гидравликой на патрон нужно из корпуса достать шток и кропотливо слить всю жидкость. Опосля промывки уайт-спиритом детали инсталлируются по аннотации изготовителя.
Подмена покоробленного буфера сжатия и деформированного кожуха неотклонимы.
В случае, когда подшипник в корпусе {перемещается} по оси либо заедает при повороте, видны протеки смазки, верх опоры нуждается в подмене.
Пружина для подвески изменяется, если на ней обнаруживаются недостатки или деформация. Проверка осадки витой пружины осуществляется троекратным ее прижиманием к полу (растянутые витки непременно должны соприкоснуться). Опосля приложения перегрузки в 3187Н пружина не быть может короче 182 мм (в экспортной версии ВАЗа) либо 201 мм (в российском варианте модели 21099). Пружина сжиматься обязана строго по оси, а опоры, на которые она опирается, должны соответствовать поверхностям чашек. Пружина А-класса, маркированная желтоватым при длине меньше 207 мм (для экспорта она выкрашивается белоснежным, ее малый размер равен 188 мм) заменяется на промаркированную зеленоватым цветом пружину В-класса (в экспортной модификации – голубым). Пружины постоянно изменяются попарно. В случае износа верхняя чашечка изменяется.
Дефектные крепежи, на которых резьба источена или имеет видимые повреждения, также изменяются.
Чтоб произвести сборку фронтальной стойки, нужно выполнить проделанные процедуры от п. 10 до п. Не забудьте возвратить защиту-кожух на кольцеобразную канавку.
Пружина подвески обязана плотно упираться своим концом в выступ на нижней чашечке.
По аналогии проведите функцию, совместив пружину с верхней чашечкой.
Передняя стойка устанавливается на машинку в оборотной последовательности.
Крепеж штока на амортизаторе затягивается строго на полу. Опосля подмены требуется неотклонимая регулировка сход/развала в автосервисе.
Тормозные колодки на ВАЗ 21099
На фото: подмена задних тормозных колодок ВАЗ 21099
Поменять их придется, когда в ситуациях торможения машинка начинает уходить в сторону или ее тормозной путь растет. Работоспособность колодок можно проверить через заглушку тормозного окна.
Минимум, который допускается — 1,5 мм. Измерить толщину накладки можно линейкой — если она меньше, то в неотклонимом порядке подлежит подмене. Работа производится симметрично на фронтальной/задней осях машинки.
Работа производится на подъемнике. Колесо, под которым изменяется тормозная колодка, снимается. Механизм, отвечающий за торможение, промывается с помощью теплой воды и мыла, а потом просушивается.
Чтоб снять тормозной механизм, нужно отсоединить от стойки шланг, отгибая его отверткой в обратную тормозному диску сторону. Стопорная пластинка отгибается, пока шрифт суппорта держится, отворачивается болт. Суппорт непременно оставляется в положении «вверху».
Опосля снятия колодки нужно измерить штангенциркулем толщину тормозного слоя на диске в нескольких местах. Мало – 11 мм. Параллельно делается чистка загрязнений, особенное внимание обращается на посадочные места колодок.
Принципиально убедиться, что направляющий шрифт не содержит изъянов. Если требуется подмена, произведите ее, не забыв пройти графитной смазкой по его поверхности.
Постоянно обращайте внимание на целостность пыльников и уплотнительных резинок.
При монтаже новейшей колодки непременно выставляйте прижимающую пружину строго параллельно высочайшей точке колодки. Опустив суппорт назад, застопоренный пластинкой болт штифта закручивается. Колодка поменяна! Колесо ворачивается вспять, болты закручиваются.
Функцию с колодкой обратной стороны на сто процентов повторить.
Сняв машинку с подъемника, принципиально пару раз выдавить педаль в пол до упора, позволяя поршням суппортов возвратиться на свое рабочее пространство.
Задняя подвеска
На фото: ремонт задней подвески ВАЗ 21099
Система задней подвески устроена таковым образом, что ремонт ее тотчас просит для модели ВАЗ 21099 подмены центральной балки полностью. К счастью, необходимость в схожем ремонте случается очень изредка. Очень «под подмену» разрушить центральную опору можно при трагедии.
Работа обязана выполняться с помощью подъемника или на 2-ух домкратах, приподнимающих багажник кара, с постановкой на укрепленные опорные места и неотклонимыми «ботинками», подведенными под фронтальные колеса.
Если в процессе ремонта будет нужно снять колеса, то заблаговременно на полу необходимо ослабить крепежи болтов. Работы, связанные со снятием заднего моста, лучше создавать с людьми, способными придержать и плавненько опустить опору.
Как разбирается задняя подвеска на ВАЗ 21099
Найдите ручник и снимите с уравнителя наконечники, ведущие к тросам. Потом отсоедините тросы, прикрепленные к держателю на днище кара.
Шланги, идущие от трубопроводов тормозов задних колес, нужно отсоединить. Также отсоединяется серьга упругого рычага, прикрепленная к кронштейну моста. При отсоединении шлангов соблюдайте осторожность — чтоб предупредить утечку воды из тормозной системы, нужно перекрыть отверстия.
Выкрутите гайки из нижних крепежей стоек. Достав болты, отсоедините стойки сзаду от креплений, удерживающих опору. Процедура производится в 2-ух сторон машинки. На этом шаге нужна помощь тех, кто сумеет придержать заднюю опору.
С каждой стороны нужно выкрутить по одной гайке, крепящих заднюю опору к кронштейнам. Болты с помощью томного предмета выбиваются. Опору снимают и выкатывают из-под машинки своим ходом, на собственных колесах. Крепления пусть остаются на кузове, т.к. ржавчина на шпильках время от времени приводит к их поломке.
Свежеприобретенная опора устанавливается в оборотном порядке совершенных действий.
Все крепежные гайки финишно затягиваются опосля установки кара на полу. Тормозная система обязана быть непременно прокачана. По окончании всех работ нужно не запамятовать о регулировке ручного тормоза.
Как поменять подшипник задней ступицы
На фото: ступица заднего колеса ВАЗ 20199 — схема
Если во время движения кар начинает «подвывать» в процессе езды, или возникает стук сзаду либо люфтит заднее колесо — это значит неисправность двухрядного шарикового подшипника. Конструктивно он устроен так, что не нуждается в доп правках и регулировке.
Для подмены подшипника потребуются пара подъемников, один из которых будет задействован в снятии ступицы, а иной – в выпрессовке меняемой детали.
Нужно ослабить болты, снять колпак с гайки на ступице. При помощи торцевой головки и удлинителя (к примеру, водопроводной трубы) ослабьте затяжку.
На каре ставится 1-ая передача. Поддомкрачиваем, демонтируем колесо.
Снимаем тормозные барабан и колодки.
Вкупе с шайбой снимается гайка ступицы.
Опосля установления съемника ступицу можно снять с оси.
Зажав ее тисками, с помощью отвертки нужно извлечь стопорное кольцо.
На освобожденную площадку ставим иной съемник. Подшипник нужно выпрессовать из гнезда.
Очистите ступицу от разводов использованной ранее смазки и грязищи.
Запрессовав новый подшипник, не забудьте возвратить на пространство кольцо. На нем не должны находиться следы износа. По мере необходимости его нужно поменять.
Осталось установить все вспять. Ступица надевается на ось, с помощью оправки она запрессовывается, гайки заворачиваются не до конца!
Соберите все снятые узлы, уберите домкраты.
Финишная затяжка гаек делается лишь опосля снятия с домкратов.
Если вы не убеждены в собственных силах либо не обладаете минимальными способностями и инструментальным набором, лучше обращаться к спецам.
Видео про подмену сайлентблоков ВАЗ:
Создатель статьи: Сергей Василенков
Источник: