Ремонт сцепления на каре ВАЗ — lets-store.ru

В статье тщательно описан процесс разборки, ремонта и оборотной сборки сцепления на каре ВАЗ.

Сцепление делает одну из самых принципиальных ролей в движении кара и при первых проявлениях нарушений его работы, – нужно сходу приступить к ремонту, по другому бездейственность может привести к грустным последствиям, и тогда средств на ремонт пригодится намного больше и времени. Перед снятием этого механизма для вас понадобится схема сцепления, изучите её тщательно для предстоящего ремонта и понятия механизма работы.

Мы снимали и чинили диск сцепления на каре ВАЗ 2110, схожее оборудование стоит на 2111 и на наиболее поздних моделях этих машин, а вот на каре ВАЗ 2112 имеются некие различия и усовершенствования, а именно модификации поддались: пружины демпфера ведомого диска и ведущей части сцепления, но сущность ремонта остаётся похожей.

Разборка и ремонт сцепления кара:

1. Сперва нужно произвести демонтаж коробки. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет нереально.

2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно сделать без помощи других по размерам имеющегося вала либо употреблять заместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого кара.

3. Возвратите один болт, что укрепляет коробку на пространство, и с помощью длинноватой отвёртки придерживайте маховик, чтоб он не прокручивался в момент откручивания иной рукою 6 болтов, что держат футляр сцепления.

Сейчас можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления необходимо придерживать снутри него ведомый диск, чтоб он не выпал.

4. Если некие элементы ведомого диска сцепления имеют трещинкы либо грубые царапинки, то его нужно поменять на новейший. Для этого необходимо:

    1 – проверить фрикционные накладки на изношенность;
    2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок наиболее чем на 0,3 мм;
    3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались либо очень расшатались, то ведомый диск следует поменять на новейший либо старенькый, но исправный.

5. Если зрительно с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины мм, то нужно эту деталь стопроцентно поменять.

6. Дальше осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если увидено грубое стирание диска (износ), глубочайшие царапинки либо выбоины, то маховик либо нажимный диск необходимо поменять новеньким. Шлифовка не поможет!

7. Дальше переверните футляр на другую сторону и продолжите осмотр:

    1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не обязаны иметь ослаблений и очевидных изъянов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
    2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с очевидными недостатками (глубокими царапинами, трещинками и сколами), если приметны недостатки, то произведите подмену всего кожуха.
    3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) железных лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без изъянов и в одной плоскости (допускается наибольшая разница износа 0,8 мм). Если износ наиболее 0,8 мм либо есть серьёзные недостатки, то опять-таки выход лишь один – поменять диск в комплекте.

8. Также нажимный диск с кожухом нужно поменять в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинкам, сколам либо иным физическим изменениям.

9. При желании и способности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого нужно зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование подменяет ведомый диск с маховиком.

Сейчас трижды ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на поперечнике С=34 мм. При всем этом:

    размер А должен быть в границах 29–31 мм;
    проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не наименее 1,4 мм;
    разность величин отхода нажимного диска (3) не наиболее 0,25 мм;
    перегрузка на лепестках нажимной пружины (1) на поперечнике С при ходе 8,0±0,1 мм обязана быть не наиболее 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик перегрузки выключения не наиболее 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

10. До того как назад монтировать сцепление нужно проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, по мере необходимости произведите подмену повреждённых деталей.

11. При оборотном монтировании ведомого диска в футляр нажимного, пристально смотрите, чтоб часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

12. Со стороны нажимной пружины нужно вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, необходимо установить на маховик сцепление, а опосля чего же придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

14. Сейчас можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить назад коробку. Ремонт сцепления завершен.

Создатель статьи: Есипович Евгений

Источник: fastmb.ru

Добавить комментарий